Este año, los hermanos Hernáiz han dado la vuelta a esta primera etapa, con la apuesta por dos únicas marcas, el Jardín de La Emperatriz y Finca La Emperatriz, ambas en versiones tinto y blanco. Por el camino se han quedado vinazos como el Viura Cepas Viejas, Terruño, Parcela nº1 o el varietal Garnacha Cepas Viejas, cuyas uvas ahora forman parte de sus dos únicas referencias: «Llevábamos ensayando desde el 2014 y el cambio se produjo con la añada 2016 para el Finca La Emperatriz y con la 2017 para el Jardín de la Emperatriz».

Finca La Emperatriz mira hacia al Norte, hacia Burdeos y al modelo de los míticos châteaux, pero también al pasado y a las propias raíces del terruño de Baños de Rioja: «La Emperatriz es una finca de cien hectáreas, conocida como ‘La Viña’ en el catastro del Marqués de la Ensenada de mediados del siglo XVIII y que fue adquirida en el XIX por Eugenia de Montijo, la última emperatriz de Francia», recuerda Eduardo Hernáiz. «Es decir, tenemos un pasado francés, pero lo importante –añadió– es el terruño, atípico y singular, marcado por un suelo muy pobre de cascajo y arenas, con un clima muy frío y con cosechas muy atlánticas, es decir, ideal para hacer vinos de largo recorrido, que envejecen muy bien y que no es otra cosa que lo que ha caracterizado históricamente a esta zona de Rioja Alta».

El Jardín de la Emperatriz tinto es uno de los crianzas mejor valorados de Rioja, mientras que la versión blanco muestra el extraordinario potencial y frescura de la zona para estas elaboraciones. La añada 2017 de Finca La Emperatriz, tanto tinto como blanco, sale al mercado con el marchamo de ‘vinos de viñedo singular’, con una selección de los viñedos más viejos de la propiedad y combinando tempranillo con garnacha y un pequeño porcentaje de viura en el caso del tinto y viuras de más de 60 años en el del blanco. Dos vinazos, elegantes y complejos contraetiquetados al tiempo como reservas.

Viñedos Hernáiz elabora además Las Cenizas, un contundente tinto de la selección de los viñedos más viejos, pura expresión del terroir de la localidad de Cenicero, junto con la gama El Pedal, vinos más frescos también con Cenicero, localidad de origen de la familia, y otros municipios de este entorno de Rioja Alta como protagonistas.

Sancha comenzó en el 2008 a elaborar en su pequeña bodega. Ad Libitum (a placer, a voluntad, lo que te apetezca…) es la expresión latina que ha elegido para etiquetar una de sus tres gamas de vinos, varietales de tempranillo blanco, maturana tinta y maturana blanca, que él conoce como nadie y que, con esa apuesta por las variedades minoritarias, son vinos prácticamente únicos en el mundo. Peña El Gato, limitadísimas producciones de viejas garnachas de la comarca -incluida una espectacular colección de seis terruños diferentes en un radio de apenas tres kilómetros elaborados y criados de la misma forma-, es la segunda gama de Bodegas Juan Carlos Sancha, con incursiones además en el vino natural sin sulfitos añadidos o en la crianza en tinajas de barro y otros materiales.

El viticultor ha construido un mirador en uno de esos viejos viñedos, Cerro La Isa, que es una visita imprescindible para disfrutar del vino y compartir una amena charla con el bodeguero y su familia. Sus última familia de vinos es precisamente Cerro La Isa, Tinto y Blanco, con las uvas de este espectacular viñedo en ladera, reconocido como viñedo singular, y que hincó su abuelo hace más de cien años: “He plantado viñedo en Rioja, en Ribera del Duero, en La Mancha, en Málaga, en la zona de txakoli…, pero no he conseguido el equilibrio que logró mi abuelo con estos viejos vasos de Cerro La Isa”.

El bodeguero y su hijo Iván creen a ciegas en su pueblo y en su vino, el cordovín, y de hecho la bodega concluyó una ampliación con el objeto de abrirse al enoturismo y poder ofrecer comidas: “Hemos llevado el vino a los mercados, pero nos gustaría que la gente viniera a conocer nuestras viñas, nuestra bodega, nuestro paisaje”, indica el bodeguero.

“Estamos en plena Ruta de los Monasterios, entre San Millán, Cañas, Nájera y Santo Domingo, por lo que tenemos que ser capaces también de aprovechar ese interesante triángulo turístico”. César del Río ha abierto también una bodega en la localidad cercana de Alesanco, con el fin de acercarse al movimiento de turistas y visitantes del País Vasco: “Para nosotros, la venta boca a boca siempre ha sido muy importante”.

Desde mediados de los años noventa, las bodegas del municipio se han ido animando a elaborar también vinos tintos. Es el caso también de César del Río, que, bajo la marca Yursun, comenzó con vinos jóvenes de tempranillo, garnacha y un pequeño porcentaje de viura y ahora cuenta también con un crianza y un reserva, mientras que Iván trabaja con varios parcelarios en pruebas que pronto darán sus frutos: “Es posible que el cambio climático nos esté ayudando, porque esta es una zona fría y, probablemente, no podríamos plantearnos hacer tintos hace 50 años”. El caso es que los tintos de la zona alta del Najerilla, y de Cordovín en concreto, están encontrando el reconocimiento en varios concursos nacionales e internacionales, especialmente en añadas cálidas en que la maduración se completa plenamente.

La inquietud de Pilar y de su hermano Pedro, inmersos en una importante ampliación de bodega para trabajar con comodidad, ha convertido Martínez Alesanco en un auténtico taller de ideas y experimentaciones. Además de la gama tradicional (tinto, blanco y clarete joven) y de tintos criados (crianza, reserva y gran reserva), la bodega ha apostado por el Martínez Alesanco Fermentado en Barrica, elaborado mayoritariamente con viura y aporte de nuevas plantaciones de tempranillo blanco; junto con un singular Martínez Alesanco Rosado Fermentado en Barrica, un “capricho” y una apuesta personal de Pilar Torrecilla, en una de las escasas experimentaciones que hay en Rioja con los rosados y la madera. Recientemente ha sacado al mercado su primer ecológico (garnacha y tempranillo) con la idea de reconvertir poco a poco el cultivo hacia la producción orgánica, además de un “garnachazo” espectacular de un viejo viñedo de 1905. Pilar experimenta también con los nuevos espumosos de Rioja, en una zona ideal para este tipo de elaboraciones.

En cualquier caso, el bodeguero ha demostrado que Cordovín puede elaborar otros tipos de vinos: “En 1993 sacamos nuestro primer tinto de maceración carbónica y, de la añada 1996, el primer crianza que quedó tercero en el concurso de Laguardia. No era casualidad, podíamos y sabíamos hacer también tintos y así obtuvimos varios premios nacionales e internacionales que nos confirmaron que efectivamente la apuesta estaba fundamentada”. A su gama de vinos típicos (clarete, blanco y tinto jóvenes), la bodega ha añadido la gama Florentius, cuyo nombre es el de un miniaturista mozárabe con obras en los monasterios de San Millán, con la que la bodega rinde homenaje a las propias raíces de Cordovín, con las variedades viura y malvasía como protagonistas, pero también con las nuevas autorizadas como tempranillo blanco y experimentaciones con chardonnay, en una de las zonas más aptas para los blancos de Rioja por su altitud.

En tintos, además de Tanka, un reserva que cada añada presentan con un concurso internacional de haikus (el tanka es la misma composición japonesa pero con dos versos más), elaboran la gama Distercio, que hace referencia a los montes de la cercana San Millán, donde se comenzó a cortar roble riojano para elaborar barricas con las que trabaja desde hace años Florentino Martínez. Han puesto en el mercado también un varietal de maturana tinta y, en la bodega, han rehabilitado un calado histórico con pinturas del artista bilbaíno Alberto Palomera.

Malacapa, un vino joven con un ligero paso por barrica; Finca de los Arandinos, crianza y reserva; El Conjuro, el vino más potente que hace referencia al cerro donde se asienta la localidad de Entrena y de las 2,5 hectáreas de viñedo que rodean la bodega (certificadas en ecológico); El Tejar, un espectacular vino de cuatro pagos concretos de viejos viñedos que expresan ese tempranillo histórico y diferente de la comarca, y Viero, un blanco de viura fermentado en barrica, son sus principales referencias.

El gran mérito de Roberto Guillén es que ha sabido cerrar el círculo. El arquitecto Javier Arizcuren diseñó un cubo sobre un montículo con extraordinarias vistas que supo integrar a la perfección el edificio para acoger catorce habitaciones (doce dobles y dos suites), un restaurante, un spa y una bodega. En la mayoría de las habitaciones, encontrará además la huella rompedora del tempranamente fallecido y transgresor diseñador David Delfín. Todas disponen de terraza con espectaculares vistas a las viñas.